Quiconque a dit que « le bleu et le vert ne devraient pas être vus … » ne s’est pas rendu aux îles Fidji. C’est le pays où des montagnes incroyablement escarpées couvertes par une forêt tropicale dense vont littéralement «du bleu» – des eaux céramiques étincelantes au saphir sans nuages. La magie des couleurs a mis fin à mon indifférence envers les ennemis traditionnels. Ici, le bleu et le vert sont amis, tout comme tous ceux qui se promènent sur l’île.

Quelques minutes après avoir atterri à Nadi sur la côte ouest plus sèche et plus productive de l’île principale, j’ai rapidement réalisé le salut amical – Μπουλά! (ZOE). Il est impossible de ne pas entrer dans l’esprit de salutation. Les habitants le chantent à haute voix avec un sourire et un signe de la main. matin, midi ou soir de près ou de loin assis, debout ou en marchant. mais toujours heureux et fort. « Bula! Bula! Bula! »

De Nadi, j’ai conduit pendant deux heures jusqu’à Pacific Harbour, dans le sud-est le plus humide et le plus riche en jungle. Lors de l’apprentissage de « Bula! » prend une nano-seconde, il faut un peu plus de temps pour maîtriser le code de la route.

Les routes ont été construites par le gouvernement australien, elles ont donc les mêmes politiques routières, mais en pratique, c’est une autre histoire. Les doubles lignes blanches ne signifient rien lors du dépassement, ni les pointeurs et la queue. La présence policière avec des anecdotes mineures est minime car il n’y a que quelques patrouilles de police sur l’île. À Pacific Harbour, où l’Anaconda II a été filmé, les producteurs négocient en fournissant à la police locale des chevaux pour les transporter.

Il a fallu beaucoup d’efforts pour libérer ma poignée blanche du volant à la fin du voyage, mais un regard sur la maison de mon ami était parmi des cocotiers, des fougères arborescentes géantes et des touffes de grands bambous et j’ai été transporté à la relaxation.

Tôt le lendemain matin, je suis monté à bord d’un bateau affrété et me suis dirigé vers Yanuca, une petite île du sud célèbre pour le surf sur les récifs et la pêche. J’étais très fier des trois kilos de Barracouta, jusqu’à ce que mon ami attrape un kilo de cinq kilos de thon jaune et que notre chauffeur casse un Wahoo de 16 kilos. Le tout à quelques minutes l’un de l’autre.

Après avoir dîné, nous pouvions maintenant nous détendre. Une heure de plongée en apnée sur les récifs coralliens dans une crique abritée à Yanuca, puis une sieste sur le pont sous le doux soleil pendant que mon horloge biologique captait. Malheureusement, ce serait le dernier soleil que je verrais à Fidji car il a plu cet après-midi et il a continué à pleuvoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant les deux semaines suivantes.

Cependant, la seule chose qui m’a empêché de la pluie était de bronzer. Je faisais encore de la plongée en apnée, de la pêche, du shopping, de la traversée et du plaisir, donc il n’y avait pas de réels dégâts. La pluie signifiait simplement que je n’avais pas reçu les brochures des Fidji, mais alors quoi … j’ai eu mieux que ça! Entrant au hasard dans les bus locaux et discutant avec les insulaires indigènes, je me suis retrouvé derrière la couverture brillante et j’ai jeté un coup d’œil au vrai style de vie des Fidji.

Une dame du nom de Louisa, que j’ai rencontrée en bus pour Suva, m’a invité dans son village pour un dimanche Lobo (un festin traditionnel cuit dans un four souterrain). J’ai accepté et suis allé acheter un cadeau officiel à présenter au chef du village – un bouquet de racines de kava. Le kava est le «grog» des Fidji, une préparation horrible qui provient de la racine d’un poivrier. C’est un relaxant musculaire ivre dans toutes les occasions formelles, ou pas si formellement, ou même pas du tout.

Après tout, il devrait être facile d’acheter un bouquet de racines de kava quand la boisson est si productive dans la vie de tous les jours, non? Ce n’est pas toujours le cas. Heureusement, j’avais fait mes devoirs et savais comment payer environ 14 $ / kg. Ainsi, lorsque certains commerçants ont vu ma peau du Caucase, je savais qu’ils ne me facturaient pas le «prix local» pour 25 $ ou plus. « Prix local s’il vous plaît », est devenu un autre tollé bien connu avec Bula.

Armé de 14 $ / kilo de kava (merci), je suis arrivé dans le village pour trouver des dizaines de tantes, oncles, voisins, chiens et des milliers d’enfants qui étaient entassés dans la cabane médiocre de Luisa, tous désireux de regarder de plus près une fille australienne. Pour discuter, j’ai demandé à l’adolescent le plus proche: « Qui est ta mère? »

«Sa mère est morte», vint sa tante. « Nous en prenons tous soin. C’est la manière du village. »

Eh bien, j’aurais pu mourir d’embarras, mais la famille ne semblait pas heureuse. Vivant dans une communauté où les anciens pêchent ou exploitent pour la nourriture principale du village, les enfants jouent librement sur les plages de la jungle et les adultes «éduqués» vont à Suva pour travailler, assure une société proche.

Les villages autour des Fidji peuvent être construits à quelques mètres du rivage de l’océan avec une vue de plusieurs millions de dollars, mais il n’y a pas de biens matériels inutiles. Juste l’essentiel – l’amour et un respect sain de la parenté, du kava et de « l’heure des Fidji » (la situation de ne pas porter de montre et de ne pas se soucier de l’heure qu’il est, ou en d’autres termes, « ne vous inquiétez pas, soyez heureux ») .

Impressionné par leur vie simple mais heureuse, j’ai baissé la tasse après la tasse de kava alors qu’elle me passait dans le cercle. Cela avait le goût que j’imagine que ce serait du Dettol avec de l’eau sale, mais heureusement, il est poli de jouer et chaque tasse s’est épuisée rapidement. Je n’ai découvert que plus tard qu’il est nécessaire de ne prendre qu’une seule tasse pour être poli, et il est tout à fait agressif de jeter les autres tasses qui vous sont passées. Faire! Ma langue et mon ventre engourdis auraient pu être traités avec la pointe beaucoup plus tôt.

Quoi qu’il en soit, le déjeuner est servi bientôt et j’ai toujours pu trouver de la place pour la nourriture lovo. Des plats traditionnels à base de taro local, de boeuf en conserve et de poulet du supermarché sont servis sur des nappes étalées sur le sol enchevêtré. La conversation a coulé pendant le rassemblement, tandis que le mari de Louisa riait et tremblait, il semblait complètement excité que tant de personnes apprécient la fête qu’il avait cuisinée.

Après le déjeuner, j’ai montré mon poignet nu et j’ai dit « A l’heure des Fidji, il est temps de partir ». Ils ont éclaté de rire, très fiers de leur système « Fiji time », et ont arraché un inconnu qui a eu l’idée si vite. Ils sont retournés dans le bol de la cave pendant que je me glissais, faisant signe au reste du village qui ne pouvait pas rentrer dans la hutte de Luisa. « Bula! Bula! Bula! »

Avant mon seul voyage à Suva, mon ami m’a averti de faire attention au « stick man » – un bûcheron de randonnée qui porte votre nom sur des bâtons de guerre traditionnels, avant que vous ne le sachiez. Correctement préparé, j’ai sauté dans un bus local (demandant un tarif «tarif local»), et me suis dirigé une heure vers le nord jusqu’à Suva.

Sauf que ça s’est avéré une heure et demie. Au moment où le chauffeur a terminé ses achats de légumes à certains des nombreux arrêts de la route et ses achats de poisson dans le port de Navua River dans la rue, je me suis rendu compte que peu importe si ce bus était à l’heure ou non. . Et à en juger par la réaction des habitants sur le navire, ils ne l’ont pas fait.

Je dois dire que le plus grand défi de la journée était de sortir vivant du dépôt de bus. La cour était vivante avec des centaines de bus émettant de la fumée noire et laissant la place à n’importe qui, pas même aux piétons. J’avais l’impression d’être la grenouille sur un flipper qui atteignait la relative sécurité de la route principale.

Inutile de dire que je suis arrivé sur le trottoir, sinon je ne l’écrirai pas aujourd’hui. Essuyant à nouveau mon sourcil et mon amour, j’ai regardé de haut en bas la rue principale de Suva, la capitale administrative des Fidji. Evidemment, ce geste du perdu est le signal de la surprise des charpentiers, car en 90 secondes un vieil homme édenté avait poussé une paire de bâtons avec mon nom gravé dans mes mains.

« Comment? Qu’est-ce que c’est? Oh, tu me comprends, » je pourrais le faire. « Combien, pour un prix local? » Je me sentais comme un aneth complet demandant un honneur local quand je suis tombé pour un tel truc qui me caractérisait comme un non-local complet. Une chatte idiote et idiote, qui ne pouvait cependant qu’admirer la capacité de cet homme à trouver un nom et à frauder une vente. « Kuntos à un ami, » j’ai ri. Il a pris ma blague et m’a laissé un peu à 5 $ – mon ami à Pacific Harbour avait entendu parler de gens tombant pour des frais allant jusqu’à 30 $.

L’influence des colonies britanniques est plus évidente à Suva, à travers son architecture simple et ses magnifiques églises. En me promenant dans la ville le long de l’incroyable promenade dans le port, je suis tombé sur un match de cricket en cours à Albert Park. Une petite foule était assise au pavillon Kingsford-Smith à l’ombre de la tour de l’horloge Big Ben. Les Jeux du Pacifique Sud étaient en cours et c’était une course pour la médaille d’or entre les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avant le déjeuner, Fidji avait six ans pour 64 ans sur 24 overs. « Quand est le déjeuner? » Ai-je demandé à un garde.

Il s’est juste levé et a dit: « Quand est-il l’heure des Fidji? »

Le clou de mon voyage à Suva a été la visite des marchés municipaux de produits frais. Imaginez les marchés victoriens (Melbourne) et multipliez-les par quatre. Les marchés de Suva sont énormes. Des tables pleines de produits agricoles comme vous le voyez. J’avais une balle pour ramasser des sacs de citron vert pour 1 $, une assiette entière de gingembre pour 1 $, des bouquets de coriandre pour 1 $ et trois bouquets de bok choy pour, vous l’avez deviné, 1 $ .J’ai jeté une chaussure à 1 $ parce que je portais des sandales, mais ça point semblait être perdu dans les chaussures de cirage du garçon qui m’ont suivi pendant un demi-carré.

Jusqu’à mon dixième jour aux Fidji, il n’y avait plus qu’une chose que je voulais désespérément faire: emmener 25 chevaux sur la rivière Navua pour explorer la nature sauvage tropicale immaculée et les superbes cascades.

Alors je l’ai fait. Pluie sur le bord, je pleuvais quand même sur les chutes d’eau. J’ai pris un bus local (pour le prix local) vingt minutes à l’est de Navava. Les excursions fluviales organisées vont de 89 $ à 200 $ par personne, ce qui est un bon rapport qualité-prix si vous aimez les voyages en groupe. Cependant, je préfère rester à l’écart du troupeau, alors engagez un punt, un chauffeur et un guide pour 95 F $ pour la matinée.

Ma guide, la guide de Discover Fiji Tours, Marika Nailele, vêtue d’un imperméable violet muumuu, me fait me demander quel genre d’hérésie religieuse je prenais. Mais quelques instants plus tard, traversant la rivière d’un coup de pied peu profond, j’étais reconnaissant de la protection des ordures contre le vent et les embruns.

Nous n’avons pas beaucoup parlé en nous dirigeant. J’étais très incroyable par le paysage incroyable qui offense mes sens. La forêt tropicale dense a été élevée des deux côtés, avec des cascades et des rochers clairs. une agricultrice flotte sur son bambou, transportant ses produits à Navua. et attrapé le look décontracté d’un village traditionnel – des huttes avec des murs de feuilles de noix de coco tissées.

Environ trente minutes plus tard, nous sommes arrivés à une entrée innocente. Marika m’a conduit à la crique, progressant de toutes les manières possibles – pour grimper le long du rivage rocheux, nager en amont ou escalader de petites cascades.

Après beaucoup d’efforts et à certains endroits des progrès effrayants, nous sommes entrés dans un trou étonnant d’immenses falaises qui entourent une cascade de quinze étages. « Sensationnel! » J’ai été frappé, avec une perte pour quelque chose de plus profond. « C’est le paradis! »

Nagez aussi près que possible de la base de la cascade, mais j’ai réussi à atteindre quelques mètres avant que je me sente comme si je nageais dans un ouragan.

La sortie du paradis secret était aussi intéressante que l’entrée. Grimper derrière les rochers et sauter de trois mètres dans la piscine de la cascade était une montée d’adrénaline que je n’oublierai pas longtemps.

De retour au rythme, je mâche du pain frit indien et du curry tandis que Marika se précipite dans la jungle en tenant son couteau (assez courant aux Fidji) et revient avec un tronc de fougère arboricole tombant sur son épaule. «Pour la descente du village», a-t-il expliqué, «faire des démarches pour que la pluie ne lave pas leurs poitrines».

J’ai été invité à visiter le village pendant que Marika a aidé à mettre en place la collection de plumes d’arbres qu’elle avait rassemblées le long de la rivière pendant que nous descendions. Par chance, les villageois jouaient un meke (danse traditionnelle) ce jour-là.

Un regard sur les hommes au visage bleu et les brassards et les jupes en herbe sauvage m’a donné une appréciation immédiate pour le courage des missionnaires qui ont commencé à arriver aux Fidji au début du 19e siècle. D’autant plus que le cannibalisme n’était pratiqué qu’à la fin du 19ème siècle.

Les hommes ont dansé leur redoutable guerrier, puis se sont assis autour du bol de la cave à vin, tandis que les femmes chantaient de belles harmonies bienvenues. Une fois de plus, alors que je regardais les enfants participer à la chanson et à la danse, j’ai été impressionné par le lien profond des Fidji avec leur histoire, leur culture et les unes avec les autres. Et par-dessus tout, quelle race de gens heureux ils sont.

De retour dans la rivière, Marika m’a trouvé un bilibili (radeau de bambou), ou comme on l’appelle localement: « HMS No Come Back » – le ruisseau Navua est trop fort pour tirer le radeau vers le haut afin que les radeaux soient jetés à la destination, d’où le surnom.

Nous avons volé en aval pendant quelques minutes de bonheur, fascinés par la vue sur les rochers lisses et les galets sur le lit de la rivière, malgré la couleur sombre de l’eau de la cave. Des deux côtés de nous, la jungle était entourée de vignes nuisibles, héritage des soldats américains qui l’ont introduite dans la Seconde Guerre mondiale pour se camoufler. Au-dessus de nous, les « nuages ​​bleus » ont lutté pour surmonter les conditions nuageuses, mais ont abandonné leur lutte avec grâce. Derrière nous, le pilote de dégagement était effronté et a décidé de faire un peu de sport en jouant aux esquives.

Trois heures après avoir quitté Navua, nous sommes revenus au «port» – une petite série d’escaliers de la route à la rivière. Le fermier que nous avons vu plus tôt est également arrivé après ce que Marika estime être six heures dans son radeau.

«Si elle a de la chance, elle vendra son taro à 10 $ la pièce et pourra peut-être négocier un aller-retour de 10 $ à son village par la route», explique-t-elle. Et tout cela pour vendre dix plantes de taro, pour répéter le processus le mois prochain.

Je suis tellement excité par mon expérience sur la rivière que je célèbre la rencontre d’un ami dans un bar à bière Savusavu local. Il fait la grimace quand il essaie.

Rire. « Ah, donnez du temps aux Fidji, vous allez l’adorer jusqu’au bout du verre. Boula Vinaka (Merci à la vie). « 


Source by Anita Ryan


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