Bien que l’élevage de coléoptères ne soit pas un passe-temps courant en Amérique du Nord, c’est un passe-temps très populaire en Europe et en Asie. Au Japon, de nombreuses émissions de télévision pour enfants telles que Digimon et Pokémon basent leurs personnages sur des coléoptères et d’autres insectes. Il existe des magasins spécialisés dans la culture des coléoptères, où les amateurs peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin pour commencer à élever des coléoptères chez eux. Bien que de nombreuses familles de coléoptères se trouvent dans l’élevage de coléoptères, cet article se concentrera principalement sur la famille des cétonidés, également connue sous le nom de coléoptères des fleurs.

Étape 1. Préparez le substrat. Avant d’obtenir vos coléoptères, vous devez vous assurer que vous disposez du bon matériel pour entretenir votre coléoptère. Les larves de coléoptères de Cetonidae ont besoin de bois dur en décomposition en décomposition. 20% de bois décomposé et 80% de feuilles décomposées sont nécessaires. Ces ingrédients se trouvent couramment dans la forêt de feuillus, tels que les érables, les chênes et les hêtres. Les conifères tels que les pins et autres «arbres de Noël» doivent être évités à tout prix. Ces arbres contiennent de la résine toxique, qui est absorbée par les larves.

Déchets de feuilles: Essayez d’éviter les feuilles fraîchement tombées, car elles n’ont pas l’état de décomposition et la micro-écologie nécessaires à la bonne digestion de la matière décomposée. Le meilleur moment pour récupérer votre litière de feuilles est avant la chute des feuilles des arbres, qui est à la fin de l’été / au début de l’automne. C’est encore mieux si vous pouvez collecter des feuilles d’arbres qui sont déjà pourries depuis quelques années. À l’aide d’une pelle légère, vous pouvez gratter et cueillir les feuilles jusqu’à atteindre le sol forestier durci.

Bois décomposé: Comme pour les feuilles en décomposition, le bois doit être correctement vieilli avant d’être donné aux larves. Le bois frais est inutile et ne sera pas consommé. Règle du coup pour décider si le bois a la bonne consistance: le bois décomposé doit pouvoir être haché à la pelle ou encore mieux, pouvoir se déchirer avec les mains. Avant de lui donner la bonne taille avec un broyeur de jardin, il est préférable de le casser en petits morceaux. Contrairement à d’autres espèces de coléoptères qui maintiennent principalement un régime alimentaire en bois, je pense personnellement que le degré de décomposition est insignifiant pour les coléoptères des fleurs car ils se décomposent facilement.

Vendredi: Bien que vous puissiez utiliser une tondeuse à herbe commune pour décomposer à la fois vos feuilles et votre bois, le meilleur outil que j’ai trouvé est d’utiliser un broyeur de jardin. Il suffit d’ajouter lentement les feuilles et le bois décomposé par petites quantités à la fois, pour ne pas bloquer le mécanisme. L’utilisation de lunettes est fortement recommandée. Un autre outil qui réussit est un ventilateur à feuilles qui inverse le vide sur la feuille au lieu de la souffler et, ce faisant, déchiquette la feuille à la bonne consistance. Cette technique ne fonctionne que pour les feuilles en décomposition et sans branches dures qui pourraient endommager le ventilateur. Une fois mélangé, le substrat doit avoir une bonne odeur «terreuse». De l’eau peut être ajoutée si l’humidité n’est pas suffisante. Pour vérifier le niveau d’humidité approprié, prenez une poignée de substrat et appuyez dessus fort. Si un agglomérat reste pendant une seconde avant de se rompre, le niveau d’humidité est suffisant. Si vous comprenez la masse et que l’eau est comprimée, vous risquez de tuer vos larves.

Stérilisation: De nombreuses publications suggèrent de stériliser le substrat avant utilisation soit par chauffage, imprégnation à l’eau ou même par micro-ondes. Bien que de plus petits invertébrés tels que les araignées et les mille-pattes puissent être présents dans les feuilles et le bois, la plupart seront éliminés pendant la phase de maturation. D’autres qui survivent dans cette phase sont pour la plupart inoffensifs pour vos larves de coléoptères en raison de la grande taille des larves. L’autre inconvénient de la stérilisation est l’élimination de la culture bactérienne existante qui est nécessaire à la croissance de vos larves.

Étape 2. Obtenez vos coléoptères. L’une des raisons pour lesquelles l’élevage de coléoptères n’a pas commencé dans les pays hors d’Europe et d’Asie est la réglementation gouvernementale stricte concernant l’importation d’insectes exotiques. Le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), bien qu’introduit accidentellement dans des caisses en bois d’Asie et non un résultat direct du coléoptère amateur, est devenu un ravageur majeur aux États-Unis et au Canada. Si vous habitez dans ces pays, demandez à votre service juridique local avant de commander des insectes exotiques. Si vous n’avez pas d’expérience de l’élevage de coléoptères, je vous suggère de commencer par des espèces plus petites telles que Eudicella sp ou Pachnoda sp. Ils ont un cycle de vie plus court de l’œuf à l’adulte (environ six mois) et sont de bonnes espèces débutantes. Les espèces plus grandes prennent environ un an pour compléter le cycle et peuvent nécessiter plus d’attention de la part de l’éleveur. Vous pouvez trouver des larves de coléoptères et le stade imago dans divers forums et pages classés spécialisés dans l’élevage de coléoptères.

Larves: Avant de commander, essayez de savoir si d’autres marchands proposent les mêmes articles à un prix inférieur. Les coléoptères naissent très vite et la loi de l’offre et de la demande peut varier extrêmement rapidement d’une année à l’autre. Des espèces rares peuvent être proposées à un prix exorbitant jusqu’à ce qu’elles soient entre les mains de nombreux éleveurs et que le prix atteigne un prix plus abordable l’année prochaine. Une fois que vous avez trouvé une source qui fournit des larves, essayez de les attraper le plus jeune possible (de préférence L1). À moins que vous ne commandiez auprès d’un éleveur réputé, les larves peuvent être exposées à des pressions inutiles telles que la température et des carences en nutriments dont l’acheteur n’est pas au courant. Cela entraînera la perte de la larve d’adultes plus jeunes ou même. Les larves les plus faibles peuvent ne pas avoir l’énergie nécessaire pour terminer leur dernier cocon avant de passer à un imago. La mort suit généralement une telle situation. Il est également moins coûteux d’obtenir des coléoptères au stade larvaire qu’au stade adulte.

Imago (adulte): Comme dans le cas de la commande de coléoptères sous forme de larves, l’acheteur doit acquérir de jeunes adultes âgés d’au moins quelques semaines. L’imago doit être actif et capable de se nourrir. Vous devez être très prudent lors de la commande de coléoptères adultes. De nombreux commerçants africains (pas tous) proposent des coléoptères sauvages, mais ce sont en fait des escrocs, qui attendent que vous leur envoyiez de l’argent avant de vous envoyer des coléoptères. Si le prix est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Lors de la prise de vue, si vos coléoptères montrent des signes de léthargie, de tarse cassé (pattes) et de gaines rayées, ils peuvent vous dire que votre coléoptère a peut-être déjà vécu une longue vie. Il existe une terminologie générationnelle largement acceptée par les éleveurs. Un terme WC représente un échantillon Wild Caught. WF1 est un descendant du WC. F1 est un descendant de WF1. F2 est un descendant de F1 etc. …

Étape 3. Conservation des coléoptères adultes.

Préparation du bac d’élevage:Avant de libérer vos coléoptères adultes dans un réservoir, il est nécessaire de préparer d’abord le conteneur d’élevage approprié. Un vieil aquarium ou une grande boîte de rangement en plastique est un contenant parfait pour garder vos coléoptères. Mais assurez-vous d’avoir une ventilation adéquate dans le réservoir. Vous devrez peut-être modifier le couvercle en plastique avec un filet de fenêtre. Pour les espèces petites et moyennes telles que Eudicella sp. et Mecynorhina sp., une profondeur de substrat de 15 à 25 cm serait suffisante. Pour les espèces plus grosses comme le Goliathos (qui apparaîtra dans un article), je suggère une profondeur de 30 à 50 cm. Je comprime également le fond de 30% du substrat en une couche plus dure. Certaines espèces comme Goliath préfèrent pondre leurs œufs sur un substrat plus dur et d’autres ne craignent pas de sur-déposer sur un substrat meuble. Il est également recommandé d’enterrer une petite branche de bois / de l’attacher au substrat, car certaines espèces préfèrent pondre leurs œufs à proximité. Cela peut simuler dans la nature la nécessité de pondre leurs œufs près des arbres et les branches des arbres à considérer comme des «racines d’arbres». De plus, de petites branches doivent être ajoutées au réservoir. Cela permet à chaque coléoptère qui s’est retourné d’attraper quelque chose pour l’aider à tourner vers la droite. Un coléoptère qui s’est retourné peut se battre pendant des heures jusqu’à ce qu’il meure d’épuisement.

Alimentation: Dans les pays asiatiques, vous pouvez acheter de la gelée de coléoptère des fruits. Certaines personnes se spécialisent dans les protéines pour augmenter la production d’œufs. Cependant, il est coûteux d’acheter en dehors de ces pays. Heureusement, les coléoptères des fruits accepteront les fruits mous comme les bananes (les plus couramment utilisées), les papayes et les melons. Les fruits peuvent être servis dans un bol qui n’est pas trop profond car le coléoptère ne pourra peut-être pas remonter. J’ai utilisé les cendriers avec succès et ils sont disponibles dans votre magasin local en dollars. Les agrumes ne sont pas recommandés. Les écrous doivent être changés au premier signe de moulage. Bien que je n’ai jamais lu d’études spécifiques montrant que l’ajout de protéines au régime alimentaire des coléoptères augmentait leur production d’œufs, j’ai saupoudré des flocons de nourriture pour poisson sur la surface du fruit donné à mes coléoptères. Je pense que des milliers de japonais ne peuvent pas se tromper! L’inconvénient de nourrir vos coléoptères avec des fruits est l’apparition de la mouche des fruits. Si rien n’est fait, les mouches envahiront votre salle d’élevage. Un changement fréquent de source de nourriture résoudra le problème. Une autre solution consiste à fabriquer votre propre coléoptère à base de fruits. Un collègue agriculteur m’a montré l’utilisation de sirop à base de sucre qu’il donnait à ses insectes à l’aide d’une éponge. Le scarabée lèche l’éponge jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. J’ai à mon tour utilisé sa recette pour faire une gelée maison qui est facilement acceptée par mes coléoptères.

Gelée maison à base de sucre

  • 200 ml de cassonade
  • 800 ml d’eau
  • 1 cuillère à soupe d’agar agar (gel d’algues)

Ajouter le sucre à l’eau dans une casserole. Porter l’eau à ébullition et bien mélanger pour faire fondre tout le sucre. Une fois le sucre fondu, ajoutez l’agar-agar dans le récipient et mélangez. Éteignez le feu et laissez reposer le mélange pendant quelques minutes. Le liquide aura une consistance de sirop léger à ce stade. Versez le mélange dans des glaçons et laissez reposer à température ambiante. Une fois le sirop refroidi, il gélifie et vous pouvez retirer les cubes du plateau. Conservez les cubes de gelée au réfrigérateur et retirez-les si nécessaire.

Température: Bien que la plupart des coléoptères captifs soient des espèces tropicales, j’ai maintenu mon succès à la température ambiante de 20 à 25 degrés Celsius (68 à 77 degrés Fahrenheit). La température plus froide rendra vos coléoptères léthargiques et peut arrêter de s’alimenter.

Humidité: Bien que vous n’ayez pas besoin de boire votre scarabée car il consomme tout le liquide nécessaire à travers les fruits qu’il consomme, votre réservoir doit être à un niveau d’humidité acceptable. Le niveau d’humidité idéal vous permettrait de maintenir l’humidité appropriée requise, comme expliqué dans la section «Bois pourri» ci-dessus. Un pulvérisateur portable convient à ce travail. Cependant, lorsque vous avez suffisamment de réservoirs d’échappement pour l’évaporation, vous voudrez peut-être vous épargner un syndrome du tunnel carpien et utiliser un évaporateur à pompe similaire à celui utilisé pour la pulvérisation d’insecticide. Assurez-vous cependant qu’il n’a jamais été utilisé à cette fin.

Éclairage: De plus, vous devez garder à l’esprit que les coléoptères des fleurs sont des créatures quotidiennes et qu’une source de lumière est nécessaire pour simuler la lumière du soleil. Une lampe au néon est un substitut approprié lorsqu’elle est allumée 12 heures par jour. Une source incandescente peut causer une chaleur excessive si elle est placée trop près du contenant du scarabée. N’exposez jamais vos coléoptères à la lumière directe du soleil si vous gardez vos coléoptères dans un récipient couvert, car ils peuvent surchauffer et tuer tous vos coléoptères.

Accouplement: Un bon ratio femelles / mâles est de 3: 1. Selon certaines espèces, certains mâles sont territoriaux par rapport à d’autres mâles de leur propre espèce. La règle est que s’il a des cornes, il y a de fortes chances qu’il montre de l’agressivité. Cependant, les coléoptères Cetonidae ne s’engageront jamais dans des batailles violentes, comme les coléoptères Dynastidae, où les mâles peuvent littéralement être séparés les uns des autres. Les combats de coléoptères de fleurs ressemblent plus à des allumettes et à pousser un adversaire d’une branche ou d’une femme. Plus l’espèce de coléoptère est grande, plus il faudra peut-être à une femelle nouveau-née pour commencer à pondre des œufs, bien que l’accouplement ait lieu régulièrement. Un couple peut être encouragé en plaçant un homme au-dessus d’une femme qui allaite.

Réservoir communautaire: Les réservoirs avec des espèces mixtes de coléoptères peuvent être très beaux. Cependant, je ne recommande pas cette pratique pour plusieurs raisons: 1. Une fois les larves trouvées sur le substrat, le créateur ne connaîtra pas l’espèce à laquelle elles appartiennent. 2. Si des sous-espèces du même coléoptère sont maintenues ensemble, une reproduction inter-espèces peut se produire. Les hybrides ne sont pas bien acceptés dans la communauté des éleveurs, car ils préfèrent vendre / commercialiser des colorants propres. Cependant, les hybrides peuvent être curieux et offrir des formes et des motifs introuvables à l’état sauvage. Ces souches doivent être informées lors de la vente / échange à des tiers ou elles ne doivent pas abandonner la reproduction.

Frai: Le frai se produit lorsque la femelle disparaît pendant plusieurs jours et que vous voyez des tunnels verticaux visibles à la surface du substrat. Une espèce différente aura une préférence particulière au niveau du substrat où la femelle pondra ses œufs. Certains préféreront le milieu du substrat tandis que d’autres préféreront pondre ses œufs au fond. Lorsque le frai a commencé, une bonne humidité du réservoir est essentielle. Si le substrat est laissé trop sec, l’eau peut ne pas être absorbée immédiatement et l’eau peut couler au fond du réservoir et étouffer les œufs. Après plusieurs semaines, les œufs peuvent être récupérés du réservoir ou laissés éclore seuls. L’œuf ressemble à un petit riz ovale. Il absorbera l’humidité de son environnement et grandira, plus blanc et plus sphérique également. L’incubation dure généralement entre 2 et 4 semaines, selon la taille des coléoptères. Habituellement, un créateur novice n’a peut-être pas la patience d’attendre et creusera dans le substrat pour satisfaire sa curiosité. Cela peut être fait avec soin avec une cuillère à soupe et tamisé doucement. Les éleveurs expérimentés peuvent décider de laisser la nature suivre son cours et laisser éclore les œufs dans le réservoir. Cette méthode, cependant, peut ne pas être possible car les larves de certaines espèces (en particulier les plus grandes telles que Goliathos et Meknorhina) ont une tendance au cannibalisme et la ségrégation est le seul moyen de réduire ce comportement.

Reproduction des larves: Comme expliqué précédemment, une larve subit trois mues au cours du développement larvaire: L1, L2 et enfin L3. La longueur de chaque stade est à nouveau étroitement liée à la taille de l’espèce de coléoptère et varie de quelques semaines à plusieurs mois. Sur une note mineure, la largeur de la capsule céphalique au stade L3 peut être mesurée avec un pied à coulisse numérique et constitue une bonne mesure de la taille finale du coléoptère adulte. Chaque larve peut être élevée dans son propre conteneur. Pour les espèces plus petites telles que Pachnoda, un conteneur de 1 L. peut être suffisant, tandis que pour les espèces plus grandes, des conteneurs de 1 à 2 L. avec un changement de substrat régulier peuvent être suffisants. L’un de mes récipients préférés à utiliser est le pot Mason utilisé pour les cornichons. Le verre vous permet de voir la croissance de la larve. Κάθε φορά που προσθέτετε μια προνύμφη σε νέο υπόστρωμα ή αλλάζετε μια παλιά με νέο υπόστρωμα, θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνετε μέρος του αρχικού του υποστρώματος, είτε από τη δεξαμενή αναπαραγωγής είτε από το δοχείο ανύψωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή ευεργετικά βακτήρια υπάρχουν στο προϊόν απορριμμάτων των σκαθαριών ενηλίκων και στην προνύμφη (επίστεγο). Αυτή η καλλιέργεια βακτηρίων είναι απαραίτητη ώστε η προνύμφη να αφομοιώσει σωστά το υπόστρωμα. Ορισμένοι κτηνοτρόφοι περιλαμβάνουν προνύμφη στη δεξαμενή αναπαραγωγής για να ενθαρρύνουν τα θηλυκά να γεννήσουν αυγά. Είναι γνωστό ότι η προσθήκη συμπληρώματος πρωτεΐνης, εκτός από ένα υπόστρωμα υψηλής ποιότητας, όπως η τροφή για σκύλους και οι νιφάδες ψαριών αυξάνουν το μέγεθος της προνύμφης που οδηγεί σε μεγαλύτερο σκαθάρι ενηλίκων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μεσαία / μεγάλα σκαθάρια όπως η Χελόρρινα και ο Γολιάθος. Ωστόσο, όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής σας περιλαμβάνει περισσότερα είδη και / ή μεγαλύτερο πληθυσμό, η ατομική συμπλήρωση κάθε προνύμφης με ένα μέρος συμπληρώματος πρωτεΐνης γίνεται κουραστική και τελικά γίνεται μικροδουλειά. Εκτός από την επιπλέον εργασία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του υποστρώματος όταν ακολουθείτε τη δίαιτα με επιπλέον πρωτεΐνες. Η άψητη τροφή προσελκύει τελικά ακάρεα και άλλα παράσιτα όταν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα υγρό. Η πληθυσμιακή έκρηξη ακάρεων συμβαίνει συχνά όταν προκύπτει το πρόβλημα και δεν λαμβάνεται μέριμνα. Αν και μια ήπια προσβολή δεν προκαλεί ανησυχία στην προνύμφη, όταν ο πληθυσμός εκραγεί και καλύψει ολόκληρη την προνύμφη, τα ακάρεα μπορεί να μπλοκάρουν το σπείρα της προνύμφης (μικρές τρύπες αναπνοής και στις δύο πλευρές της κοιλιάς) και να την ασφυξία. Ένα άλλο συμπλήρωμα που μπορεί να προστεθεί, ειδικά για μικρότερα είδη όπως Pachnoda και Eudicella, είναι φέτες φρούτων όπως μήλο και αχλάδι. Τα φρούτα δεν θα χαλάσουν τόσο γρήγορα όσο η τροφή για σκύλους και δεν θα προσελκύσουν τα ακάρεα τόσο εύκολα όσο και η τροφή για σκύλους. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα και να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με ένα φρέσκο ​​κομμάτι. Μόλις μια προνύμφη φτάσει στο L3 instar, μπορείτε ακόμη και να κάνετε σεξ σε προνύμφη (με εξάσκηση) εντοπίζοντας την παρουσία του οργάνου Herold. Αυτό το όργανο γίνεται τελικά ο αγωγός του σπέρματος στον αρσενικό σκαθάρι και αντιπροσωπεύεται από μια μικρή κουκκίδα κοντά στο τέλος της κοιλιάς.

Μαθηματικά: Μόλις η προνύμφη φτάσει στο μέγιστο της μέγεθος μετά από λίγους μήνες κατανάλωσης υποστρώματος φύλλων και ξύλου, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της. Το πρώτο σημάδι ότι μια προνύμφη είναι έτοιμη για αναπαραγωγή είναι όταν σταματά να τρώει και μετατρέπεται σε κιτρινωπό χρώμα. Ορισμένα είδη θα εμφανίσουν σημάδια περιπλάνησης στην επιφάνεια, όπως στην περίπτωση του Γολιάθου (το οποίο θα αντιμετωπιστεί σε δικό του άρθρο) και απώλεια βάρους. Είναι σημαντικό το δοχείο στο οποίο ζει η προνύμφη να μην διαταραχθεί σε αυτό το σημείο. Η προνύμφη θα σέρνεται βαθιά στο υπόστρωμα και θα κατασκευάσει το θηλαστικό της κύτταρο. Το κύτταρο αποτελείται βασικά από ένα μείγμα σωματιδίων από το υπόστρωμα και μια συνδετική ουσία που παράγεται από την προνύμφη. Μόλις σκληρύνει, το κελί γίνεται αδιάβροχο και προστατεύει την προνύμφη στο εσωτερικό. Όταν ολοκληρωθεί το προνυμφικό κύτταρο, η προνύμφη υποβάλλεται σε κατάσταση προ-χρυσαλίδας όπου τυλίγεται σε σχήμα C, τσαλακώνεται, μετατρέπεται σε κίτρινο χρώμα και τα νύχια κάμπτονται σε άχρηστη κατάσταση. Είναι σημαντικό να σχολιάσετε ότι εάν σπάσετε μια μικρή τρύπα στο κελί, η προνύμφη μπορεί ή δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια για την επισκευή του κυττάρου. Αυτό βασίζεται στο πόσο κοντά βρίσκεται στην κατάσταση πριν από τη χρυσαλίδα. Εάν είναι αρκετά νωρίς, τότε είστε τυχεροί και η προνύμφη θα αποκαταστήσει το κενό. Εάν είναι πολύ κοντά στην κατάσταση προ-χρυσαλίδας ή στην τρύπα πολύ μεγάλη, η προνύμφη θα ξεφύγει από το ολοκληρωμένο (αλλά κατεστραμμένο) κελί της και θα πεθάνει λόγω έλλειψης ενέργειας για να επισκευάσει ή να δημιουργήσει ένα άλλο κελί. Εάν είναι ήδη σε κατάσταση προ-χρυσαλίδας τότε η προνύμφη δεν θα γνωρίζει τη ζημιά και θα συνεχίσει τη μεταμόρφωσή της. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το 75% των σκαθαριών σας θα σχηματίσει πραγματικά το κελί του στον τοίχο του δοχείου. Έτσι, εάν έχετε ένα γυάλινο βάζο, θα έχετε ένα κάθισμα στην μπροστινή σειρά για να παρατηρήσετε την πλήρη μεταμόρφωση στη μορφή του imago. Η κατάσταση προ-χρυσαλίδας διαρκεί μερικές εβδομάδες και τελικά περνά στην τελική της κατάσταση, την κατάσταση της χρυσαλίδας. Η κατάσταση pupa είναι ένας συνδυασμός μεταξύ της προνυμφικής της μορφής και της τελικής της μορφής imago. Η μορφή της χρυσαλίδας θα έχει πορτοκαλί χρώμα και θα είναι ενεργή μέσα στο κελί της καθώς κινείται γύρω. Αυτή η τελική κατάσταση pupa θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ανάλογα με το μέγεθος του είδους. Μόλις εμφανιστεί, ο ενήλικος σκαθάρι μπορεί να απομακρυνθεί από το κελί για εξέταση (καλά … κυρίως λόγω του ενθουσιασμού των αρχάριων) αλλά πρέπει να ταφεί κάτω από ένα στρώμα φρέσκου υποστρώματος μετά και να μείνει μόνος του. Ο σκαθάρι θα ανέβει από μόνος του όταν είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει τη ζωή των ενηλίκων σκαθαριών. Εάν αποφασίσετε να αφήσετε το σκαθάρι να βγαίνει από μόνο του, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο υγρασίας διατηρείται σταθερό. Ένα στεγνό κελί γίνεται σκληρό και θα είναι δύσκολο για το imago να διαπεράσει το δρόμο του. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση, το imago θα ξεκουραστεί. Η περίοδος θα κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες, όπως στην περίπτωση του Γολιάθου, προτού είναι πραγματικά έτοιμος να βγει από το κελί του.

Παράσιτα:

Άκαρια (Acarina): Όλοι οι κτηνοτρόφοι που πειραματίζονται με πρόσθετα πρωτεΐνης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ακάρεα κάποια στιγμή. Μοιάζουν με μικρά κίτρινα οζίδια που συσσωρεύονται σε μικρές ομάδες σε όλη την προνύμφη. Αν και αβλαβές σε μικρούς αριθμούς, το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν υπάρχουν τροφές για κατοικίδια που δεν καταναλώνονται και ένα υγρό υπόστρωμα. Εάν δεν παρακολουθείται, ο πληθυσμός των ακάρεων θα εκραγεί εκθετικά και θα καλύψει πλήρως την προνύμφη σας. Τα ακάρεα θα μπλοκάρουν τη σπείρα της προνύμφης και θα σκοτώσουν την προνύμφη. Στη συνέχεια, πρέπει να αντικαταστήσετε πλήρως το υπόστρωμά σας με φρέσκο ​​υπόστρωμα. Για μεγαλύτερα είδη όπως ο Γολιάθος, είχα καλό αποτέλεσμα τρίβοντας απαλά την προνύμφη με βρεγμένα δάχτυλα. Για μικρότερα είδη, μπορείτε να τοποθετήσετε την μολυσμένη προνύμφη σε ξηρό περιβάλλον για 12-24 ώρες. Τα ακάρεα απαιτούν υγρό περιβάλλον για να επιβιώσουν και η παρατεταμένη έκθεση σε ξηρό υπόστρωμα θα σκοτώσει τα περισσότερα από αυτά. Ο κτηνοτρόφος πρέπει να επιστρέψει την προνύμφη μόλις τελειώσει η θεραπεία καθώς αυτή η ξηρότητα προκαλεί επίσης περιττό άγχος στην προνύμφη. Υπάρχει μια άλλη τεχνική για να αφαιρέσετε εντελώς τα ακάρεα από την προνύμφη σας. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος απαιτεί ότι η προνύμφη δεν έχει φτάσει ακόμη στο τρίτο L3 instar και απαιτείται επαγρύπνηση από τον κτηνοτρόφο. Πρέπει να παρατηρήσετε την προνύμφη για σημάδια τήξης (είτε L1 έως L2 είτε L2 έως L3). Μόλις εμφανιστεί το μόριο, πρέπει να αφαιρέσετε την πρόσφατα λιωμένη προνύμφη από το υπόστρωμα και να την τοποθετήσετε σε ένα νέο υπόστρωμα, καθώς τα ακάρεα δεν θα έχουν χρόνο να μεταναστεύσουν πίσω στην προνύμφη.

Νηματώδεις: Αυτά τα μικροσκοπικά σκουλήκια βρίσκονται στο έδαφος και πιθανότατα εισάγονται κατά τη συλλογή φυλλώδους υλικού για το υπόστρωμά σας. Όπως και με τα ακάρεα, απολαμβάνουν το υγρό περιβάλλον και λατρεύουν την αφαιρετή τροφή για σκύλους. Αν και δεν είναι γνωστό ότι προκαλεί βλάβες στις προνύμφες σας, είναι αρκετά ενοχλητικό όταν ανοίγετε ένα βάζο και αντί να βλέπετε την προνύμφη σας, σας καλωσορίζουν εκατοντάδες σκουλήκια που σέρνονται στην επιφάνεια. Η επεξεργασία είναι η αντικατάσταση του υποστρώματος με φρέσκο ​​υπόστρωμα.

Μύκητες Ο μύκητας μοιάζει με μικρές μύγες. Βάζουν τα αυγά τους σε φυτικά απορρίμματα, όπως βρίσκονται στο δάπεδο του δάσους (επίσης ένα επιθυμητό υλικό από τον κτηνοτρόφο). Μόλις εκκολαφθούν, συρρέουν το δωμάτιο αναπαραγωγής σας και μπορούν ακόμη και να κάνουν την αναπνοή (για τον άνθρωπο) δύσκολη αν δεν θέλετε να καταπιείτε. Τα ρολά κολλώδους ταινίας που κρέμονται από την οροφή συνήθως λύνουν το πρόβλημα.

Μύγες φρούτων (Drosophila): Αυτές οι μύγες εμφανίζονται όταν χορηγούνται στα σκαθάρια φρέσκα φρούτα (ειδικά μπανάνα). Μπορούν να αναπαράγονται με πολύ γρήγορο ρυθμό και τα σκουλήκια μύγας θα χαλάσουν τα φρούτα γρηγορότερα. Η τακτική αλλαγή της πηγής τροφίμων θα κρατήσει τον πληθυσμό υπό έλεγχο και η χρήση ζελέ θα εξαλείψει το πρόβλημα. Όπως και με τους μύκητες, τα ρολά κολλώδους μύγας θα παγιδεύσουν πολλούς από τους ενήλικες. Η γρήγορη τοποθέτηση ενός σωλήνα κενού στη δεξαμενή αναπαραγωγής θα εξαλείψει επίσης πολλές μύγες καθώς σύννεφα μύγας θα απογειωθούν από τον καρπό. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα για να μην « απορροφήσετε » τους πολύτιμους σκαθάρια σας.


Source by Jayson Wong


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